前回の記事「型紙本には書いていない、意外な落とし穴
」に、沢山のコメントやいいね！をありがとうございました
。
頂いたコメントおかげで、私自身感覚的にやっていたことを見つめ直し、整理するいい機会となりました。＾＾
ざっとですが、思いつくまままとめてみました↓。
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【裾の折り方とその特徴について】
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これは、スカートやズボンの裾の折り方を想定して書いています。
”折なし”では切りっぱなしや巻ロックで仕上げ、1枚布の柔らかさが保たれる反面、強度や耐久性の面では他の2つより劣り、デリケートです。
”２つ折り”では断ち目をジグザグミシンやロックミシンでかがり2つ折りにした後、直線ミシン等で縫うため、ほどよい柔らかさを保ちつつ、ほつれ対策の面でも”折なし”よりも効果が高くなります。
”3つ折り”は断ち目が折った中に隠れるため、ほつれ対策効果や洗濯に対する強度は増します。が、布の重なりが多くなる分、布によっては硬さにもつながります。
そして折り幅について。
前回、お洋服の仕立て屋さんでいらっしゃるTさん から「スカートやパンツの裾の三つ折り等の仕上げは折り返しの幅で出来上がりの感じが変わるので生地の厚さや硬さによって変えてて紳士物のパンツ等はわざと裾に重い物を入れて折り目をきれいに見せる事もありますよ！ 」とコメントを頂きました。（Ｔさん！いつも教えてくださってありがとうございます）
そう、そう、そうだったんだ！この文章を読ませて頂いたとき、私の中で感覚的だったことがスッキリ整理出来ました。
軽～く仕上げたい時は折り幅も細く。（写真は既成品を撮影）
服に重みというかどっしり感を持たせたい時は折り幅も太く。
そんなイメージです。
これは、ほんと感覚でやっていました。
よくよく考えてみると、私の場合、強度や洗濯の耐久性などを特に高めたい時以外は、折り幅も縫製方法の選択も、デザインの一環というか、作り上げたいイメージに合わせることが多いです。
ただ、出来上がりイメージだけを重視してやってしまうと同じ型紙・同じ布で本来作り出せるはずだったシルエットがおかしくなってしまう時があって。
それが前回書いた”意外な落とし穴”です。
布は重なりが増えれば増えるほど硬くなる。
書いてしまえばとっても単純なことなのですが、洋裁には、そんな型紙本には書いていない大切なポイントがたくさんあるなぁと、数々の失敗によって気づかされています(●´ω｀●)ゞ。
だから、失敗ってあんまり嫌いじゃないんですよね（あくまで洋裁においては、だけですけど( ´艸｀)！）。
失敗体験から学んだこと。他にもいっぱいあります。また、取り上げてみますね♪。
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